HRD功能 一连3张不同曝光效果 可以合成一张无明显过曝光或曝光不足的相片
推荐S2900 变焦范围最大 价格最便宜 微距差一点 P110市场好像不好买，不然也可以
柯达以前在胶片相机时代还行，因为对数码相机的判断失误，被传统的佳能 尼康 sony等后来者甩开，用的施耐德的镜头 越南生产 品质不值得追捧，市场占有率低 维修和配件肯定贵，
不建议购买，
205值得称道的是1/1.6的ccd尺寸，但价格高出很多，看你的选择
fuji205exr 2250 14倍 1200万 1/1.6
Z981 1700 26倍 1400万 1/2.3 3寸23万 光学防抖
佳能 SX130 1700 12倍 1200万 1/2.3 3寸23万 光学防抖 微距1cm
尼康 L110 1550元 15倍 1200 1/2.3 3寸46万 双重防抖 防震
fuji s2900 1400元 18倍 1400万 1/2.3 3寸23万 光学防抖 微距5cm
HS22 2800元 30倍 1600 1/2 3寸46万旋转屏
HS11 2500元 30倍 1000 1/2.3 3寸23万
F85 1440元 10倍 1000 1/2 3寸23万 性价比最高
s4050 1700元 30倍 1400 1/2.3 3寸46万 也不错
松下 ZS7 2000元 12倍 1200万 1/2.33 3.0 46
ZS5 1700元 12倍 1200 1/2.33 2.7/23不过这两款属于看片不和你的要求
光学变焦一般的变焦相机都有，就是通过镜片组的变化来拉近物体，一般长焦机拉近变焦时会伴有变焦马达的声音，但当声音没有后，液晶屏上的画面还会变大，这个过程就是数码变焦。变焦的能力主要由光学变焦决定，数码变焦时宣传用的，那是牺牲了像素的质量为代价的。下面来比较一下你说的几个品牌的主要参数的情况：
厂家 型号 价格 光学/数码变焦 防抖功能
CANON SX30 3299 35倍/4倍 24-840mm 光学防抖
SX20 3000 20倍/4倍 28-560mm 无防抖功能（没查到）
FUJI HS11 2488 30倍/2倍 24-720mm 电子图像防抖
尼康 P100 2499 26倍/4倍 26-678mm 光学防抖
P500 3500 36/ 4 1200万 22-810mm 液晶屏可以旋转（最长焦距长焦机）
松下 FZ40 2600 24倍/4 25-600mm 光学防抖
LX3 2700 CCD 1/1.7寸是单反的首选备机
我去年12月买了这款LX3不错的
其中SX30和松下的液晶屏可以旋转，cmos尺寸都是1/2.3寸，都在1000万像素以上，差异不大。
主要看你对出片的色彩的要求，一般满足新闻摄影要快门的要求高，没有延迟，这样就抢拍
到难的的瞬间的几率高。还有开机的时间也要注意，这些参数你要到相机的使用文章去确认.
以上的参数比较应该已经满足你的需要了！
canon：POWERSHOT G12 3800元（京东商城价格）
S95 3100元
松下： LX5 3500元/ LX3 2600元
NIKON:p7000 3200元
以上的ccd都是1/1.6寸到1/1.7寸的，成像效果比市面上的1/2.3的要好，都是全手动，
性价比高的要属松下的LX3被誉为单反的首选备用机，虽然比LX5焦距上差一点，但
性价比较高，我就是去年末买的这一款很不错，成像效果好，可以自己价格增倍镜
等配件也是很不错的（可以网上搜一下）
G12的变焦能力强一点，s95体积小便于携带。
P7000是G12 的竞争机型，看个人喜好选择。以上机型2-3年内都不会落伍！因为你说
要旅游用，所以没有推荐一些定焦机如理光的GX200 2700元也不错
电池的话配上一个备电即可满足使用。
机型 价格 像素 光学变焦 范围 cmos 液晶屏 微距 iso
S9100 2400 1210万 18倍/4倍 25mm-450mm 1/2.3寸 3寸92万 4cm 160以上 214g
SX220 1850 1210 5倍 24mm-120mm 1/2.3寸 2.7/23万 3cm 100以上
P100 2450 1000 26/4 26-678 1/2.3 3/46万 1cm 160以上 480g
都有光学变焦，nikon为长焦机，佳能为卡片机功能不一样。
微距参数都不是太好。卡片机的模式多液晶屏小一点，没有nikon清楚。
iso低的话在光线不好的情况下效果更佳！加上京东商城的价格是佳能的性价比更高，
便于携带，长焦机的优点就是拍远景方便，看你自己的需要来决定！
另外我看了一下nikon P100价格也不错（都是京东商场价格），焦距更长，微距更好，
其他参数差不多，即使重了一点，看你的侧重点选择！
P500不错 现在最长变焦的长焦机，相竞争的就是佳能的sx30 35倍，价格还是佳能的有竞争力。
不过都高过你的2500的标准，那就选 P100 或松下的FZ40或fuji的HS11
如过不选长焦机 建议赶紧选择松下 LX3 2500元
CCD尺寸大的拍的清楚，市面上一般是1/2.3英寸的，要选1/1.6 或1/1.7的CCD ,
佳能有S95 3100元 G12 4000元
松下LX3 首选单反备机 2500元 LX5 3500元
详细的推荐：
选择相机有2个方面，1是你使用在那个方面，是一般家用还是专业深造，2是要多少价位！
这2个条件清楚了就好选择了。下面简单说一下参数，一般相机有像素/光学变焦/数码变焦/感光面积（分CCD和CMOS成像）/微距/液晶屏的尺寸和像素以及是否为触摸屏/是否有光学防抖还是电子防抖，还有一些配件的参数，电池是锂电还是AA5号充电电池，机身的重量等，主要看前面的主要参数。
1.像素一般都在1000万到1400万之间，一般都能满足需要
2.光学变焦时实际的变焦能力，能将远处的景物拍得更清楚，数码变焦是后期处理，画质会受到影响
3一般的相机不论CCD还是CMOS,都能够满足需要，主要看尺寸，1/1.6寸的感光面积大于1/2.3寸的，效果也会更好
4.微距就是影响拍近物的效果
5.液晶屏愈大越耗电，有取景器则可以节约电力
6.光学防抖是通过物理位移的补充和控制来做到，电子防抖是后期处理，最好不考虑
7.其他的电池看个人的喜好，是选长焦机还是一般的卡片机，或者单反相机和单电就看个人的选择了
综合以上条件适当考虑性价比就可以选到好的相机
8.先从品牌来讲资深的有CANON NIKON 富士 奥林巴斯 卡西欧 /sony 松下
前5个都是有自己的镜头，后面用别人家的包括三星，不过松下用的是德国莱卡的工人
好头。家用相机中佳能 sony要卖的好一点，sony的工业设计及外关时尚，但买的人多。
富士的长焦机性价比高，奥林巴斯的三防卡片和单电还不错，卡西欧的外观和连拍功能是特点，松下的也不错 lx系列是单反的首选备机。还有佳能的G12 NIKON P系列也是便携相机中的高档货，仅次于单反相机，价格3500-4000之间，虽然接近最便宜的单反，但其便携性是无法替代的
你的要求的话就选便携机的几个顶级：
canon：POWERSHOT G12 3800元（京东商城价格）
S95 3100元
松下： LX5 3500元/ LX3 2600元
NIKON:p7000 3200元
以上的ccd都是1/1.6寸到1/1.7寸的，成像效果比市面上的1/2.3的要好，都是全手动，
性价比高的要属松下的LX3被誉为单反的首选备用机，虽然比LX5焦距上差一点，但
性价比较高，我就是去年末买的这一款很不错，成像效果好，可以自己价格增倍镜
等配件也是很不错的（可以网上搜一下）
G12的变焦能力强一点，s95体积小便于携带。
P7000是G12 的竞争机型，看个人喜好选择。以上机型2-3年内都不会落伍！因为你说
要旅游用，所以没有推荐一些定焦机如理光的GX200 2700元也不错
电池的话配上一个备电即可满足使用。
￥2500左右好像少了点，本想推荐佳能G12，但却要￥3500左右。
￥2500的话只能进松下LX3了。
楼主要便携的~~~~而且1500-2500
1楼你说的很多的都超重了~~~~有的又太贵了~~~~~~
我就长话短说好了：
考虑到画质好，手动功能，便携，2500左右价钱。首推佳能S95和松下LX3。
你好极速理论：
我也想建议你买佳能或尼康的 我觉得他们的相机要比SONY、三星以及国产的好些！向你推荐几款主流的:如果你是摄影爱好者就买 NIKON P5100 它是是专业相机 性价比很高 很好玩 但是要2200!
我还跟你推荐3款 NIKON的S600 佳能的X80 还有SONY的T77
如果注重性价比 拍景物的话 S600比较好带广角 它的反应速度很快 综合实力很强 照片的清晰度蛮好的!
如果看重外型 时尚的话 T77比较适合你 滑动操作的 带有触摸屏 笑脸快门什么的!
如果看重品牌价值的话 佳能的也很好 IXUS80很平均 是佳能X系列性价比很高的 而且效果不比其他机型差多少 毕竟都是消费级数码相机!
你也可以去泡泡网 看看它们的具体参数 我就不复制了 免得影响楼主的判断 买什么类型的主要在你看重什么!
如果你买来家用或拍风景我就建议你买S600 我买的就是它 真的很好用! 我介绍的3款都是卖得很好的 口碑也很好!
我介绍的这几款 都是他们各自卖的很好的机型 绝对的性价比机!
现在A650也只要1800了 A650也很好 你可以考虑下！
考虑时 注意 CCD的大小 它会影响清晰度! 防抖就选光学防抖的! 牌子最好选 NIKON和佳能的! 变焦倍数4倍就好了!
还有就是可以去电脑城的专卖店买 一般便宜点！
还有点个人的心得 见笑了！
买佳能的一般是看中色彩柔和的，
买尼康的一般是看中色彩锐利的，
买宾德的一般是看中高贵出身的，
买奥林巴斯的一般是看中外形的，
买理光的一般是看中老光学的，
买莱卡的一般是极有钱的，
买富士的一般是瞎看参数的，
买索尼的一般是听广告忽悠的，
买松下的一般是不懂行的，
买卡西欧的一般是极不懂行的，
买爱国者的一般是支持国货的，
买明基的一般是脑子进水的。
呵呵..
还有我个人再推荐－
1. 推荐尼康P2.
优点:成像效果佳.微距好.拍夜景把光圈调小时效果十分漂亮.LCD和CCD都大.A&P档带手动功能.摸索久了就能拍出十分满意的图片
缺点:自动档效果一般.若不会调节WB白平衡.拍出来的相片会稍偏黄.
水货1800左右=套机+512SD卡+650AH锂电+包膜架(水货其实只是名称不好听而已)
2.推荐柯达Z730
优点: 非日货.全手动功能.是学生学习摄影的好机会.而且成像效果不错. 色彩鲜艳.
缺点: 比较大.女孩子用相对较笨重.LCD较小.不到2.5英寸.
行货1800=套机+512SD卡+650AH锂电+包膜架(水货没打听过.应该会在1600以下吧)
佳能IXUS95 (Canon IXUS95) ￥1720 （外观漂亮 ）
有效像素：1000万
光学变焦：3倍
等效于35：35-105
显示屏尺：2.5英寸
防抖性能：光学防抖
短片拍摄：640×480(30帧/秒，30帧/秒
场景模式：人像/日落/夜景/儿童和宠物
佳能A2100 (Canon A2100) ￥1630
有效像素：1210万
光学变焦：6倍
等效于35：36-216
显示屏尺：3英寸
防抖性能：光学防抖
短片拍摄：640×480(30帧/秒，30帧/秒
场景模式：人物/风景/夜景拍摄/儿童
佳能A1100 (Canon A1100) ￥1430
有效像素：1210万
光学变焦：4倍
显示屏尺：2.5英寸
防抖性能：光学防抖
短片拍摄：640×480(30帧/秒，30帧/秒
场景模式：人物/风景/夜景拍摄/儿童
佳能A1000 (Canon A1000) ￥1150
有效像素：1000万
光学变焦：4倍
显示屏尺：2.5英寸
防抖性能：光学防抖
短片拍摄：640×480(30帧/秒，30帧/秒
场景模式：人物/风景/夜景拍摄/儿童
E1 功能和价格和A1000一样 这款比较适合女生用
最后－
我个人推荐 佳能tx1
理由 1 水货相机只要1500元
2 十倍光学变焦 4倍数码 一共40倍 就是说 可以照老虎 不用靠近老虎，可以偷拍对面楼的人物 不需要望远镜
3 扑克大小的卡片机器 毫无 普通长焦相机的累赘感 超小超薄 裤子口袋一放 就可以
4 可以当作数码摄像机用 1小时 高清摄像 1920 720分辩率
5 微距超级 可以拍摄蚊子毛
6 佳能出品 还算靠得住 。
我再给你个网站，最新的都在里面，哎。看看吧。http://product.pconline.com.cn/dc/canon/
祝你－－－－－好运！！！
怎样买数码相机
第一步：明确购买相机的用途和目的
确定购买相机的用途与目的是非常重要的，只有了解自己的需求，我们才能有的放矢地选择并购买到自己真正需要的机器。否则，有可能花了很多钱买回来的相机，结果发现功能不能满足自己的要求，或者功能太多根本用不到。我们可以想想买了数码相机是用来做什么的。比如：有的朋友买数码相机是为了出去旅游；有的朋友希望能学摄影；有的朋友想拍摄微距照片；当然也有人想拍人像特写照片或者给自己刚刚出生小孩拍照留念等。总之一定要明明白白地消费。
照片的输出的问题也需要事先考虑好，要考虑到自己是否需要冲印很大的照片或者仅仅是在屏幕上看。通过这样考虑，我们才能决定需要购买多少像素的机器，如果我们仅仅是在屏幕上看，那么300万像素的机器已经足够了。如果是要冲印，而且要冲印到10英寸以上，那么我们就需要买像素尽量高的相机。
第二步：决定心理价位
在决定了购买相机的用途和目的之后，我们就应该依照自己的经济能力决定一个可以承受的心理价位，比如3000～4000元或者6000～7000元等。这样可以帮助我们节约不少时间，可以在选择的时候更有目的性。DC还是属于奢侈品，所以大家一定要量力而行，和别人攀比是没有意义的，够用就好。
第三步：通过各种途径收集资料
前期的资料收集是非常重要的，可以让我们对所要购买的机器有一定的了解。收集产品资料的途径有很多，首先，不少厂家推出数码相机的时候都会有一定的宣传画报，我们可去销售商那里拿来看看。其次，媒体广告也是一个很重要的途径，如今的IT类报刊上有着很多的数码相机广告，我们应当留意一下。再次，现在很多的数码类杂志或一些报刊都会有一定的篇幅介绍数码相机或对数码相机进行评测，我们也可以买些来看。然后，我们也可以通过网络来了解，比如国内著名的电脑之家、PCONLINE、色影无忌上就有众多介绍各种数码相机的文章，在它的DC产品库里，我们还可以找到几乎所有数码相机的产品技术参数资料并看到用户评价。PCHOME的论坛有个DC设备区，这里是想要购买数码相机的用户交流的好地方。此外，如果精通英文的朋友，也可以 看看，上面有极其专业的评测。当然，我们也可以到厂家的网站去了解产品的技术资料。
如果可能的话可以下载相应相机的说明书看看。这个对购买机器非常有好处：一方面可以让你更加熟悉机器，另一方面可以让你在购买的时候也有所准备，能进行基本的操作。我自己就很喜欢看说明书。
技术资料能让我们了解数码相机的外观、功能等信息。而我们更应该去看看实际拍摄的照片。这样可以知道你所关注的DC的特点，比如色彩、画质等等方面。这个我们可以去数码摄影网站了解，比如我们前面介绍的电脑之家。
第四步：大致决定机型
产品资料的收集是非常重要的，这可以让我们充分了解数码相机的特性。但是光看这些资料，我们只能有感性的认识，只有实际去看看机器甚至去试用一番，我们才能对机器有理性的认识。这个就需要我们去IT卖场了。我们可以看看橱窗或柜台里摆放的样机，真实的机器可能和照片上的看上去有所不同，或许会更好看些。我们也可以看看别人购买机器，听听别人所说的。当然，我们还可以让商家把机器拿出来，实际摸一摸，操作一番。
机器要看，价格也要问，问询价格的时候要注意商家的报价通常是留有还价余地的。还有要问清他们所报的价格是行货的价格还是水货的。
第五步：选好购买时机
决定了要购买的机器后，就要选择“黄道吉日”将DC买回来了。我说的“黄道吉日”其实是要自己看准时机，数码类产品的价格瞬息万变，所以对市场的判断还是很重要的。不过很明确的一点就是，尽可能避免在过节的前面购买。节日前购买机器的人肯定很多，价格不会便宜。
买相机现场必读
购买相机的时候我们需要仔细检验，以免买到次品或被JS(奸商)所骗。这里我们给出一个详细的验机步骤，只要大家按照下面所述去做，一定不会有问题：
1.千万不要先把钱付给JS，一定要检查完毕之后再付；
2.看看包装是不是非常旧，如果很旧，那么可能是别人换下来的，或者是JS存放已久的产品；
3.打开包装盒之后看一下盒子里面的配件是否有被使用过或明显被拆开过的痕迹；特别要注意电池引脚的地方有没有划痕；
4.查看机器的外表。看看机身上有没有划痕，包括镜头、LCD、EVF和外壳等；
5.尝试拍摄，并用一下变焦，看看远近是否都可以拍清楚。如果对将要买的机器不熟悉，试机的时候可以用AUTO档来拍摄。此外闪光灯也得试一下；
6.接着仔细看一下LCD和EVF有没有坏点。可以用手稍微挡一下镜头，这样可以看到比较纯色的图像，或者对着白色的纸和深色的纸。
7.CCD是DC的关键部件，如果上面有坏点会影响拍摄。由于直接在DC上是很难看清楚CCD坏点的，所以需要将图片导入PC再看。如果商家那里没有电脑，建议和商家谈好一定的包换期，然后回家安安心心地测试；
8.首先我们从噪点的产生谈起。我个人认为噪点是因为CCD的信号串扰产生的,这个和CCD制造工艺有关,也和机器的整体素质有关。一般来说每架机器均有一个大致的噪点水平范围,比如FUJI 602的噪点一般在几十个以下(15秒曝光),而6900可能在上百个甚至更多。噪点其实不可怕,可怕的是坏点。
如何测试坏点
重要声明：由于坏点不是质量问题，因此你不要的机器还是会卖给其他人，而且由于有些人经常因为坏点的问题去掉换机器，导致某些数码相机商铺的数码相机都不是全新的了，这一点非常值得注意。
在讲如何测试坏点之前，我们要解释一下什么是坏点。简单来说，就是CCD上永远不会感光的点，或者这个点永远都是亮着的。通常永远亮着的情况最多，而不亮的情况非常少。那么为什么会有坏点产生呢?这个和CCD的制造有关。虽然现在的科技已经十分发达了，但是对于CCD来说仍不能保证很高的良品率。就如同LCD一样，可能存在瑕疵点。所以我们需要在买来机器之后测试一番。
坏点的测试其实是比较简单的。我们可以使用两种办法测试：一种是用眼睛看原图。实际上这种方法比较直观，但是要细心,不然容易漏掉点。第二种就是用软件测。现在最流行的坏点测试软件是DEADPIXEL（可以在 下载)。 DEADPIXEL这个软件不需要安装，解开包来直接可以用。通常销售DC的地方那里都有这个软件。
测试之前我们首先要拍摄一些全黑的照片，一般的照片是不能测试的，这个非常关键。对于有镜头盖的机器而言，我们只需要盖着镜头盖拍。如果没有镜头盖比如NIKON 2500等，那么我们可以在平坦的桌子上放张厚点的纸，将DC镜头向下，镜头扣在纸上拍摄。须注意的是，一定不能让光线进入到镜头里面，同时也不要太过用力，这样容易损坏机器。
拍摄时的参数我们可以设置为光圈最大、ISO 100。至于快门，我们需要选择1/60和最慢的快门。也就是不同的快门速度各拍摄一张。
拍摄完毕之后，我们就可以把照片导入电脑并打开DEADPIXEL进行测试了。打开这个软件之后，我们可以看到如下图的界面。我们点击“Browse”按钮，选择我们所需要测试的照片。然后我们按TEST按钮，结果就会出现。如下图所示，如果1/60的照片测试出有超过10很多的噪点，那么还是尽量要换一台，否则可能会影响到拍摄。
在检查机器完毕之后，记得填写保修卡，有的保修卡如FUJI的，需要经销商敲章。不要遗忘；
检查一下配件是不是都在，通常在包装盒里有一张清单，详细地说明了有多少随机配件，我们可以对照着清点。
配件的选购
买了DC当然还需要买一定的配件，以便我们能更好地拍摄。配件其实是相当重要的，如果买得不好，那么可能会影响到我们的正常拍摄。通常我们可能需要购买存储卡、电池和充电器、UV和转接环、相机包、三脚架等。有的人喜欢在买数码相机的时候一下全买齐。我觉得如果在卖DC的地方买这些，在价格上肯定不会便宜。除了存储卡，别的东西还是应该去专门的摄影器材店买，这样不但质量可靠而且价格也便宜些。以下我们就分门别类地来谈谈购买这些配件所需要注意的地方。
存储卡：买存储卡的时候要考虑到自己日常的拍摄量，并结合自己的DC来决定所需要购买的卡的容量。其次，我们需要考虑卡的品牌。目前市面上卡的品牌有不少，卡的品牌从某种意义上决定了卡的质量。比如Sandisk这个牌子的卡虽然速度不很快，但是质量绝对是一流的，兼容性也不错。再次，我们要考虑卡的速度。现在销售的卡有普通速度和高速卡两种，如果你需要拍摄RAW甚至TIFF格式的照片，那么尽量买高速卡。
电池和充电器：DC所用的电池一般有两种，一种是可充电锂电池，一种是AA（5号）镍氢电池。对于可充电锂电池我的建议是大家不妨买国产品牌的，一方面便宜，质量也不差，另外一方面也是因为原装电池假的实在太多。镍氢电池方面目前三洋电池也不是很贵，而且品质一流，当然国产品也不差。我们尽量买容量大点的，比如1850mAh的。对于充电器，现在很多数码相机均随机赠送，这里就不详细介绍了。
UV和转接环：UV对于数码相机而言主要的功能就是保护镜头。是不是需要买这个，我觉得首先要看使用的是什么机器。如果机器比较小巧的，那么还是不要考虑的好。因为通常UV靠转接环或转接桶才能装在机器上，这样就增大了相机的体积。如果机器本身就比较大，比如FUJI S602，这样的话就比较适合。UV的品牌有很多，建议考虑日本Kenko多层镀膜的。购买UV的时候我们还要考虑UV的口径，如果对这个不是很熟悉的话，那么可以带着相机去购买。此外一般装了UV之后，随机的原装镜头盖通常就不能盖上了。我们需要再配一个。
摄影包：一定要考虑到放配件的位置，而且要带着机器去购买。这样才可能买到合适的。摄影包不是越大越好，而是适合才是最好的。此外还要注意包的材料，尽量买防水的包啊。
三脚架：挑选三脚架要注意它的稳定程度，不要买晃晃悠悠的。此外要注意重量，如果你身强力壮而且正好需要锻炼，那么这个或许就不是个问题了。市场上销售最多的是伟峰牌，这个品牌的三脚架比较便宜，而且东西也还可以。
区分水货行货技巧
常有朋友问我，如何判断行货。一般行货都有明显的标识，以下我们简单地来谈谈：
1． Canon：行货的盒子上面有个防伪标志，刮掉涂层可以电话查询；盒子、保修卡、机身上的序列号应该是一样的；Canon的三联保修卡的右上角有激光防伪标贴，并且保修卡是中文的；说明书为简体中文版。
2． FUJI：目前销售的FUJI行货都有中文菜单，如果发现菜单是英文的，那么基本可以认定是水货了；行货的外包装是中文的；行货有简体版说明书；保修卡方面，FUJI的行货提供的是富士中国的简体版保修卡，有三联。
3． Minolta可致电上海美能达的免费咨询热线：8008200077，请其对机身号进行验证。
4． NIKON：由于NIKON在中国没有公司，所以销售都是靠几家代理来负责，它们是量子、丽达、亮池、新康华。每家代理的行货的辨识方法不是完全相同，但是仍旧有一定办法来辨别。我们首先要看保修卡，行货的保修卡是英文的，上面盖有代理的图章。行货拥有简体中文说明书。有些代理如量子在盒子上贴有防伪标贴。
5． Olympus：Olympus最近的好几款新机器如mju 300/400都已经加入了简体中文菜单，但部分产品还是英文菜单的；其次说明书和保修卡也都是简体中文版本的；外包装方面，Olympus是简体中文版的。
6． Sony行货的盒子上可以找到上海索广的标贴;保修卡上有上海索广的字样;拥有简体说明书。
谈到行货的购买，就要谈到一个很实际的问题，开不开发票。购买数码相机的时候，商家通常会给你两个价格，一个是开票的，一个是不开票的。发票的作用其实很明确，一个是保修方便，另一个是为了维护自己的权益。我觉得DC是比较大件的商品了，为了让自己的心理有保障，我个人认为如果在价格差距不是很大的前提下面（差距在1～2%左右），还是开个发票比较好。当然水货就不用开了，开了也没有什么用的。
买数码相机的几大误区
1、高像素等于高品质照片？
许多初次购买数码相机的用户都会把像素做为考虑的首要因素，在他们看来像素是判定数码相机品质高低的基础，似乎高像素的数码相机就必然会得到高品质的拍摄效果，事实上像素和品质之间远非正比关系那么简单。
首先要肯定的一点是——像素搞定不决定品质。影响数码相机的品质的因素很多，其中能够直接影响成像品质的因素就是镜头，无论是光学相机还是数码相机，镜头都是最不可忽视的要素之一。普通数码相机采用的是CCD进行感光，其面积要比传统胶片的面积小很多，这就对镜头的解析度要求更加严格，否则即便有很高的像素数，成像质量仍旧会因为镜头的原因而比较差。换句话说就是数码相机采用的光学镜头的解析能力一定要优于CCD的分辨率，所以选择采用优质镜头的数码相机要比单纯看像素要重要得多。
2、低噪点的干净画面总是伴随着高分辨率？
噪声是数码相机成像品质的大敌，一般用户都会印象地认为低噪声的干净画面总是意味着照片的高分辨率效果，其实对于数码相机而言，情形并非那么简单。由于数码相机的图像传感器种类很单一，无非就是CCD或者CMOS，这就意味着彼此的图像引擎的信号都较为接近。但图像数据的后期处理则造就了不同品牌和不同系列机型的风格差异，而这正是各厂家核心技术的体现，特别是在降噪技术的研发程度对分辨率高低影响甚大。
3、ISO越高 噪声越大？
稍有经验的数码相机用户在拍摄运动物体，或者在暗环境下拍摄，有时会采用高感光度设置来进行，在ISO数值高的时候进行拍摄，快门速度比较快，拍摄起来较容易，但是高感光度带来的一个问题就是画面的噪点将会增多，实际上这是让许多数码相机用户颇感头痛的两难问题，感光低，拍摄不易，噪点少，感光度高，拍摄容易，噪点多。一般来说，采用高感光度拍摄的照片我们都只好缩小分辨率进行欣赏，而这时照片上的噪点就没有那么明显了，简单分析这是因为缩小后图像上的一个像素点是由原先的多个像素合并后得到的，换句话说就是把三个噪点变成一个噪点，这不是很严格的解释，但是可以帮助我们理解这个现象。
每款相机在高感光度设置下按照多少像素拍摄的效果最好，这需要用户自己实际体验，我们做个比喻，如果都是在ISO400的设置下，可能200万像素的数码相机在640×480分辨率设置下的拍摄噪点最小，而500万像素的数码相机在1024×768分辨率设置下就能够获得很好的效果。
4、CCD像素数越高，对焦速度也可以越快？
我们先来看看较早的数码相机，正因为普通数码相机在对焦时必须读取CCD成像信号，对焦和反应速度曾经是第一代高像素数数码相机心中永远的痛。像素提高就意味着每次读取CCD信号的数据量也随之增大，对焦、测光、液晶屏显示等后续处理也同样背上了沉重的包袱。因此，我们常常可以看到，基于相同硬件平台的数码相机系列中，低像素的产品速度往往高于高像素数的“大哥”。
5、锂电池能量密度高，体积小巧，是数码相机供电的首选？
我们首先得了解什么是数码相机中的耗电大户，液晶屏、闪光灯、图像传感器和处理引擎都是耗电大户，而且基本都属于突发型的，只是在工作的瞬间需要大电流，平时的静态电流很小。这就决定了数码相机的耗电特性，需要电源具有突发大电流供电能力。从这一点来看，内阻比较低的电池更适合数码相机使用，它可以明显提高数码相机的响应速度。从闪光灯平均充电时间分析，采用锂电池的相机遥遥领先，通常只需3秒，而采用镍氢电池的机型往往要长于6秒。
但在容量方面，锂电池已经没有明显的优势可言了。进入2003年超过2000mAh的镍氢电池不断问世，而普通数码相机的锂电池容量常常在1000mAh左右。而且采用通用镍氢电池的数码相机，随时都可以买到应急的电池，或是随时利用别人的充电器充电，很少因电池耗尽出现尴尬场面。利用专用充电器，其充电时间也往往少到4小时以内，直追锂电池。镍氢电池充沛的能量和近1000次充放电寿命让它成为目前性价比最好的数码相机电池。
此外，电池的电压也是一个值得关注的问题。最近采用两节5号电池的数码相机越来越多了，减轻重量和能耗固然是好事，但在同类型的硬件平台上，高供电电压往往可以带来更快的拍摄和处理速度，以及更高的图像信噪比。在EOS-1D/1Ds系列上采用的12V NP-E3镍氢电池组就是很好的例子。因此，在高性能的数码相机上采用高电压的电池组可能还是一段时间内必然
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